Узнай правду!

ред: В посте есть спорные моменты, но юридически всё верно. Выделено синим специально для ГДЛБ.

Выбор и ношение ножа

Сперва процитирую широко известного в узких кругах автора.

"С пистолетом страшно не было. Хотя страшно все-таки было, но по-другому, в таком страхе нет тупости и бессмысленности; если даже и пойдет не так — враг ничего не получит бесплатно. Заплатить ему придется. Значит, если и сдохнуть, то не задаром. А если не задаром — то вроде как и насрать: рано, поздно, конец один. …Это, наверное, и есть — по-человечески… — догадался Сережик. До чего хорошо, правильно иметь оружие — не чувствуешь себя подлой мокрицей, способной лишь убегать и поглубже закапываться в дерьмо!"

Ты решил купить нож, потому что ты решил драться, а не бегать. Поздравляю тебя, теперь ты мужик. Человек.

ВЫБОР, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ЦЕНА

Иди в крупный оружейный магазин, либо на выставку ножевых мастеров. Пробуй на руку много ножей. ТВОЙ нож ляжет тебе в руку, и ты поймёшь - МОЁ. Не ориентируйся на стиль, внешний вид, или, боже упаси, известный брэнд.

СВОЙ боевой нож ты из рук выпускать не захочешь.

По поводу цены. За предел в 8000 рублей (на 2009г.) цена ножа выходить, по идее, не обязана. Такая цена подразумевает качественное, надёжное изделие достойного оружейного мастера, с ножнами в комплекте, без изысков и украшательств.

Насчёт брэндов. Всякие "спайдерко" и "Колд Стил" ваяют невменяемо дорогостоящий хулиганский ширпотреб. Аналог которого ты в 15-20 раз дешевле приобретешь в сувенирном ларьке, с чуть менее качественной сталью и несколько менее выпендрёжным видом. В то время как отечественный мастера - Златоуст, Вадим Кондратьев, "СЛОН" - предлагают оружие по меньшей мере НЕ ХУДШЕЕ, но куда менее распиаренное.

Две закавыки, юридическая и техническая.

Юридическая закавыка:

ТВОЙ нож, по возможности, не должен быть холодным оружием (при приобретении тебе должны выдать справку об этом и она должна быть всегда при тебе).

Для тех кто не в курсе: по законодательству российской федерации нож может быть сертифицирован для простой продажи частным лицам только как разделочный, шкуросъёмный и тп. Нож, вляющийся холодным оружием, тебе просто так не продадут - ты должен быть лицензированным охотником либо коллекционером, а носить при себе именно холодное оружие - кастеты, кистени, штыки, охотничьи ножи, стилеты и тп - прямая дорога на скамью подсудимых. Ты никогда не докажешь, что применил оружие без умысла, и, таким образом, не несёшь ВИНЫ (а она - главный юридический критерий, позволяющий тебя посадить). И хотя, в принципе, за ношение холодняка сегодня полагается только административная ответственность, лучше совсем уж "холодные" штуки с собой не таскать. Ирония в том, что множество "не холодных шкуросьёмных" ножей являются замечательными боевыми и даже узкоспециальными армейскими изделиями. Например, такие зверские штуки как Кондрат-12 или НДК-17.

Техническая закавыка: раскладушки - говно. Раскладушки, "выкидухи", "бабочки" (балисонги) в полной мере боевым ножом не являются, и могут условно считаться оправданными в следующих ситуациях:

1. Ты краснеешь, когда коллеги по работе видят у тебя на поясе или под мышкой нож. Будто ты нацепил на себя что-то неуместное твоему статусу. И ты вынужден скрытно носить нож в кармане.

2. Ты не дорожишь жизнью тех, кого ты будешь защищать этим ножом, и не очень волнуешься по поводу его эффективности.

3. Ты приобретаешь игрушку. Поиграться. Сюда же: пуш-даггеры (толчковые ножи), швейцарские ножи.

4. Ты планируешь применить такой нож ОДИН раз и потом немедленно от него избавиться. По сути, это единственное достойное уважения оправдание компактному складному ножу с узким и прочным лезвием. Знаю людей, которые именно так подходят к вопросу. Не оставляй без внимания сопряжённые с таким подходом сложности в виде пото-жировых следов, которые обычно остаются на рукояти.

Берёшь раскладушку в руки, раскладываешь и шатаешь лезвие с усилием. Если болтается - мусор. Лезвие должно крепко сидеть в рукояти, а рукоять - крепко сидеть в руке.

Во всех же прочих условиях нож должен быть цельным. И, как я уже не раз сказал, он должен быть ТВОИМ - его приятно держать, он отдаёт в руку такой нашей, мужской Силой, что её трудно осознать, но без неё совсем не то...

Потом, дома, примотай темляк (веревочную петлю в основание рукояти). Так мне спецназовец один советовал (есть такой мужик, ныне коррумпированный мент. В начале девяностых его сбрасывали в тыл к врагу, между нескольких враждующих сторон, все из которых ненавидели СССР. АКСУ, несколько гранат, нож - и погнали, резать, резать, резать...). Темляк позволит не потерять нож в горячке, если заблаговременно его накинуть.

ВЛАДЕНИЕ НОЖОМ.

Есть несколько вопросов, которые ты должен отлично сознавать, владея ножом.

1. Всегда помни, что в любой сколько-нибудь криминальной ситуации ТЕБЯ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАМЕСТИ С НОЖОМ, какое бы отношение (ДАЖЕ если ты потерпевший!!!!!) ты к такой ситуации не имел!!!

Правосудие в российской федерации работает на тех, кто откатит бОльшую взятку судье. Поэтому, не разводя полемику, лишь процитирую слова одного мента: "Применил - ушёл - избавился". Не вздумай сам вызывать милицию или надеяться на мифическую справедливость, делай что должно и БЕГИ - будь ты хоть кто.

2. Ты должен по меньшей мере уметь держать свой нож в руках, не нанося себе травм.

Казалось бы, это не важно, но я, например, полгода проносив ножик, однажды решил им поираться и довольно сильно укололся в бок. Даже для игры в ножички нужно тренироваться, хотя бы - по часу в день держать нож в руках.

Но, реально, любой нормальный мужик должен владеть ножом минимально - то есть посещать клуб с квалифицированным тренером, и освоить хотя бы базовые удары (порезы ближайшей цели, порезы уязвимых точек), а так же базовую защиту от ударов ножом (удержание дистанции, правильная стойка, перехват вооруженной руки противника).

3. Ты должен владеть по меньшей мере понятием о тактике применения ножа.

А это переводится так: знай, когда пора доставать нож, а когда не стоит. И уж точно НИКОГДА не доставай нож, если не уверен, что его придётся применять. Достал - бей, либо не доставай и беги. Более жалким зрелищем, чем нож в неуверенно дрожащей руке загнанного в угол, является лишь одно зрелище - по рукоять затолканный в задницу неуверенного владельца нож.

4. Сохраняй достоинство. Молчи всегда, молчи везде. Что у тебя есть нож, что ты умеешь его применять. Ножи крадут, их применяют по пьяни и потом жалеют об этом. Уважай своё оружие, не режь им колбасу, не ковыряйся им в земле.

НОШЕНИЕ, ОДЕЖДА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ.

Ответ на дискуссию с форума: "Ребят, "под летней одеждой не могу носить", "я же в маечке хожу!" - ну смешно же :) вам жить-то хочется ваще :) ? "

Нож нужно носить так, чтобы вытаскивать его САМОЕ БОЛЬШЕ за две секунды. Думай, как решить этот вопрос. В противном случае ты допрыгаешься. Мне лично мой нож, носимый в секундной доступности, уже раз сильно помог в первый же год ношения.

Да, владение оружия накладывает некоторые технические ограничения на носимую одежду - быть мужиком вообще не просто.

Справка всегда при себе.

Если совсем не умеешь драться - только на нож полагаться опрометчиво. Добавь хотя бы поставленный удар.


http://semidarknessj.livejournal.com/74531.html

нарыл вот тут...много интересного.
http://www.gou.izhev.ru/page516.html

Описываемые в этой статье действа не совсем выгодны. Охотничий нож требует охотничьего билета., а он в свою очередь - много нервов/денег на взятки, причём с собой его носить нельзя - в городе - нельзя, в лесу без разрешения на охоту делать нечего. Легче купить туристический нож, выполненный по образцу боевого, но не считающийся холодным оружием.
Сам по себе нож - не очень эффективное оружие, если не умеешь пользоваться(хотя один человек - мой знакомый - зарезал им двух гопников - остальные смылись. Правда, заплатил очень много.) Есть оружие доступнее и эффективнее. Начнём по порядку.
Цепи - Толстой брелочной цепью за 20 рублей ПМР - 60 Рф можно перебить кости хайла, конечности, а если на карабин подвесить груз - вы уже имеете кистень, который быстро превращается в вполне законную брелочную цепь. Самое смак, что я видел - Цепь от бензопилы с рукоятью.
Кастет - сделать несложно из свинца, латуни. Кроме рваных ран, он дробит кость и плющит мясо, оставляя увечья, делающие инвалидом на пару месяцев. Если нет охоты делать - подсказываю - Под кастет подойдёт круглая килограммовая гирька - кружок с прорезью для пальцев. Видел подкову с ручкой, обмотанной ниткой и изолентой.
Отвёртка - для любителей проковырять живот или вставить в глаз и прокрутить - просто подточить конец, и вы имеете испанский стилет.
Явара - Единственное законное оружие из 3 последних - японская вещб, представляет собой ручку для хвата и ударами ей же. При несильном ударе можно выбить пару зубов. Основной недостаток - хоть какое-то умение ей пользоваться. Её незаконный вариант - отвёртка с двумя концами, вставленная в ручку - убойная сила.
Выбирайте. Насчёт оружия - Любой законник с портфелем награбит больше, чем сто невежд с автоматами.

можно использовать обычные пасатижи.правда требуют некоторых навыков,для полноты нанесения ущерба.изловчившись реально поймать противника за каой нибудь открытый участок тела,дикая боль подчиняет,в бытности ставил людей на колени.важный момент не бояться причинить боль.не всем это под силу.а можно просто ткнуть ими в зубы.
по ножам-хороший нож для человека с отсутствием навыков обращения делается из мехпилы(из нее еще хорошие свиноколы получаются),протачивается на наждаке,затраты по времени минимальны,цена так же,не жалко выкинуть,основной фокус в рукоти.рукоять делается абсолютно круглой,без формовок под пальцы,что позволяет удобно удерживать оружие при любом градусе соосности лезвия с осью кулака.диаметр ручки делается индивидуально с рассчетом,чтобы легко зажималось в кулаке.ширина левия желательно не должна превышать диаметр рукояти,чисто из техники безопасности.заточка под финку не рекомендуется.при применении нож зажимается в правую руку(левую если вы левша),лезвием наружу,то есть лезвие со стороны мизинца,острие лезвия по направлению удара кулаком,что легко сделать именно с круглой ручкой(попробуйте зажать простой нож и вы увидите куда он будет смотреть),помимо этого сама рукоять будет способствовать жесткости вашего кулака,он становится буквально каменным,используя нож в таком виде вы приобретаете немалое психологическое преимущество.у вас полностью развязаны руки,достаточно лишь концентрировать внимание на обычном мордобое,просто деретесь и все.главное самого себя не пырнуть,и весь контроль.длина лезвия не должна превышать 20 см.УК надо чтить,это уже их заморочки.
для любителей хороших ножей рекомендую использовать лезвие от электрофуганка.красный крайне жесткий металл,тяжело поддается обработке.зато нож получается,каких поискать.
по огнестрелу,опять же в бытности 92-95 ых годах,во время хаоса носил в рукаве простой обрез охотничьего ружья,в стволе всегда пара не заряженых дробью патронов,вместо дроби простой войлочный пыж.выстрел с пяти метров в выбивает агрессора наповал,без каких либо серьезных увечий,со стороны выглядит очень натурально,что вводит в ступор всех его подельников,а иногда и в бегство.убить не убьете но желание нападать на вас пропадает на раз,но это так,скорее к слову,ныне полно травматики,посему не стоит заморачиваться.

Гладкоствольное оружие. Советы ПРОФЕССИОНАЛА.


Давайте рассмотрим, что мы можем купить на отечественном рынке, причем ориентироваться будем на нижний ценовой сегмент, и как следствие отечественного производителя. Эта ориентировка была выбрана мной по двум причинам. Во первых, чтобы мои рекомендации оказались полезны наиболее широким слоям выживальщиков, а во вторых, потому что эта часть рынка наиболее распространена. И как следствие, ремонт, апгрейд и запчасти можно найти практически в любом более-менее крупном населенном пункте.

Сначала ознакомлю вас с несколькими общими понятиями. Итак, все современные гладкоствольные ружья стреляют унифицированными патронами. А патроны эти различаются в первую очередь калибром. Распространенные калибры в РФ это 12, 16, 20 и 410 Какой предпочтительнее?

На мой взгляд первое или основное ваше ружье должно быть 12 калибра. В первую очередь это связано с тем, что 90-95% имеющегося на руках у населения оружия это оружие в 12 калибре. Соответственно и патроны изготавливаются, покупаются и продаются именно в такой пропорции. Некоторые ратуют за 16 калибр, оправдывая это тем, что при меньшей массе патрона и меньшей отдаче он по ударной мощи практически не уступает 12 калибру. Но тут надо учесть тот факт, что и вес и отдача хоть и меньше, но очень незначительно. А вот если на охоте вы внезапно оступились и упали в воду, намочив патроны, или допустим просто расстреляли весь имеющийся у вас с собой запас, то 12 калибром с вами поделится любой ваш товарищ. А если у вас 16 калибр, то на этом ваша охота закончится. А если это будет не охота??

20 калибр – второй по распространенности после 12 (однако его меньше раз наверно в 15-20, так что он хоть и второй, но это не делает его массовым). 20 – считается калибром детей, профессиональных охотников или туристов. В первую очередь это связано с весом. Ружье в 20 калибре будет весить почти вдвое меньше чем в 12. Но и картечин в таком патроне будет тоже заметно меньше. Так что ИМХО 20 калибр стоит рассматривать только или как второй ствол, для выходов на природу, когда с одной стороны хочется безопасности, а с другой тащить дополнительные 4-5 кг (вес ружья плюс немного патронов в 12 калибре) нет никакого желания или как первое ружье для ребенка или девушки.

410 калибр у нас представлен только сайгой – 410. На самом деле очень неплохое ружье. С насадкой парадокс и пулевыми патронами является весьма и весьма грозным оружием (одного мужика его родной брат прострелил от бедра до противоположного плеча таким вроде бы детским патроном, случайно конечно), в то же время мизерная отдача позволяет стрелять(и попадать) из него даже 7 летней дочурке моего знакомого. Единственный минус этого оружия – это то, что с этим ружьем охотится довольно сложно. То есть при желании можно и не так извратиться, но все – таки этот калибр для охоты не предназначен.

Также ружья делятся еще и по патронникам (а точнее по максимальному давлению, на котором можно безопасно стрелять из ружья). Патронники бывают 65,70,76 и 89 мм.

65 – это старые ружья, рассчитанные на дымный порох, стрелять современными патронами на нитропорохе из таких попросту опасно.
70 – это норма современного оружия,
85-90 процентов патронов выпускаются именно под эту мощность. 76 – это так называемые «магнум» патроны. Чуть выше навеска пороха, чуть больше дроби но и отдача тоже побольше. Стрелять такими не рекомендую, на мой взгляд в 99% всех случаев мощи 70 патрона вполне достаточно.
89 патронник (супермагнум)– это дань нашим западным друзьям, которые для того, чтобы сберечь природу переходят на стрельбу стальной дробью, а не свинцовой. У нас и патроны найти такие непросто, да и смысла в них никакого нет. Также надо уточнить, что без проблем можно использовать патроны с меньшей мощностью (т.е. если у вас патронник 89 мм, то вы можете стрелять из него любыми патронами, если 76 то стреляйте 70 и 76 патронами).

Далее, длинна ствола. Почти все ружья выпускаются в комплектациях с разной длинной стволов. Обычно это 540 мм (для помп, специально короткий ствол) 660 мм (тоже короткий ствол) 690-710 (средняя длинна стволов) и более 710 мм (напр 750 мм) – длинные стволы. Длинна стволов категорически по разному сказывается на разные боеприпасы. Если для дроби все ожидаемо – чем длиннее ствол тем кучнее прилетит сноп дроби/картечи, то для пуль наоборот, короткий ствол как правило кладет пули точнее длинного.

Но и для дроби высокая кучность не всегда хорошо. Если например на охоте из под ног у вас вылетит уточка, и вы навскидку тут же выпалите, то если у вас ствол 750 мм, то высок шанс промахнуться, так как дробь еще не успеет развернуться: на этой дистанции кучка дроби будет сантиметров 10 диаметром.

В тоже время со стволом в 540 мм на этой же дистанции куча дроби будет уже диаметром сантиметров в 20. А на дистанции метров в 40 кучка дроби из ствола в 540 мм будет метра два в диаметре, что позволит накрыть несколько целей одновременно.

Но и минусы широкого разлета тоже очевидны. Если на 40 метрах крупную дичь поразить можно, то туже уточку, или скажем зайчика может вполне и «обнести»(т.е. ни одна дробинка не попадет по цели).

А вот с пулевыми патронами как это ни странно все совсем наоборот. Считается что чем короче ствол(в разумных пределах конечно), тем точнее он будет бить пулей (поэтому на коротком стволе бекаса обычно мушка с целиком – для стрельбы пулей, а на длинном – планка для дробовой стрельбы).

Таким образом я бы порекомендовал для той-же помпы, которая никак не охотничье ружье выбрать модель с коротким стволом, а для охоты выбрать модель со средним стволом, который универсален. Также следует учесть, что чем короче ствол вашего оружия, тем проще его замаскировать, быстрее извлечь и навестись.

Еще одна часть ружья, про которую я бы хотел рассказать, это чок. Чок – это дульное сужение, которым оканчивается ствол. Они бывают в основном пяти видов Раструб(-0,25), Цилиндр (0), цилиндр с напором(0,25), получок (0,5), тричетвертичок(0,75) и чок(1).

Для пули идеальное дульное сужение – это цилиндр. Для дроби – чем больше сужение, тем кучнее полетит дробовой сноп. Про плюсы и минусы больших и маленьких дробовых снопов я уже написал выше, так что повторятся смысла наверно нет. Единственно что я хотел бы написать так это то, что как и чок, так и длинна стволов это все вторично. Как говорил очень опытный охотник, который учил меня стрелять: «чок, получек, цилиндр – да какая нафиг разница! Стрелять надо уметь! Если стрелять умеешь, то и с цилиндром на 50 метров вальдшнепа возьмешь! А не умеешь, так все равно промажешь!» Так что не заморачивайтесь на выборе дульного сужения! Вкручивайте получек и идите на стенд тренироваться на тарелочках.

Ну и напоследок коснусь прикладов. Они в массе своей бывают трех видов: охотничьи, с прямой шейкой – удобны для охоты. С пистолетной рукояткой и без приклада(используются в армии) и пистолетки со складным прикладом. Просто пистолетку выбирать категорически не советую, у гладкоствольного оружия с его отдачей приклад все таки должен быть, иначе время от времени вы будете получать по скуле, особенно если у вас весу не сто с лишним кг. На мой взгляд большой разницы между пистолетной и классической ложей нет. Я без проблем стреляю и так и так.

По отдаче – боятся ее абсолютно не стоит, большинство того, что вы слышали про сломанные от отдачи кости или еще какие ужасы – попросту надуманны. Мои знакомые весом в 55-60 кг вполне уверенно и точно стреляют из 12 калибра. Главное – уметь стрелять, т.е. принять грамотную стойку и правильно прижать ружье.

Давайте перейдем к сути. Рассмотрим имеющиеся в наличии у населения гладкоствольное оружие. Рассматривать его будем по типам механизма.

Двустволка

Сперва давайте рассмотрим до недавнего времени самое распространенное на постсоветском пространстве оружие охотника – двустволку переломного типа (да, бывают двустволки и не переломки, но это в наших палестинах крайне редкое явление). Итак, сами двустволки бывают классические – горизонталки (как можно догадаться из названия, с горизонтальным расположением стволов) и бокфлинты – вертикалки.
Двустволки – это самое надежное и простое оружие. Надежность достигается как простотой конструкции, проверенной веками, так и почти полным дублированием узлов (два ствола, двойной усм… ).

Также она является самым неприхотливым и непривередливым оружием. Патрон заколотить можно практически любой, да и ломаться там вообщем-то нечему. Хромированные стволы даже чистки не требуют. Также из плюсов – быстрый второй выстрел. Минус по сути только один – зарядов всего два. Выбирая между горизонталкой и вертикалкой надо учесть следующее: из вертикалки удобнее целится (более удобное цевье и два ствола не перекрывают всю нижнюю часть горизонта)и она обычно намного точнее бьет пулей – горизонталка обычно крестит(левый ствол бьет правее а правый левее).

Но горизонталка обычно намного дешевле. Еще при выборе ружья надо учесть, что огромная надежность двустволок располагает к покупке б/у ствола. Еще к этому располагает ужасное качество современных двустволок (несоосные патронники, плохое сведение стволов и криво нарезанная резьба под сменные чоки). Так что лучше потратить время и поискать двудулочку советских годов.

Еще есть различие по типу УСМ – с одним спусковым крючком и с двумя. Если он один, то для второго выстрела надо нажать на него еще один раз. Я рекомендовал бы выбирать ружье с двумя спусковыми крючками из-за чуть более высокой надежности, но на этом заморачиваться не стоит, УСМ довольно надежный.

Про курки. Горизонталки бывают бескурковые и курковки. Некоторые гоняются именно за курковками, надеясь на их большую надежность. Но тут следует учесть, что курки сами по себе довольно неудобны на охоте, да и повышенная надежность компенсируется тем, что выступающие курки можно сломать скажем во время незапланированного падения. Мое мнение – у курковок больше минусов нежели плюсов.

Помпа

Помповое оружие — огнестрельное оружие, в котором скользящая передняя рукоять (цевьё) двигает затворную группу, скользя при механическом воздействии на неё взад или вперёд, выбрасывая отстрелянную гильзу и досылая новый патрон. (с) Википедия.
Помпа – это второй по надежности тип оружия. Имеет некоторые проблемы с перезарядкой латуни, но в целом довольно непривередлив к боеприпасам. Родные производители более-менее массово выпустили на рынок 4 модели помп: ИЖ-81(устарел, давно не выпускается, одна тяга дает склонность к перекосам), МР-133(вышел на замену ИЖ-81, уже современная модель), Бекас и Рысь.

Теперь пройдемся по конкретнее по моделям.

ИЖ-81 отбросим сразу, как устаревшую модель с врожденными пороками, которые были устранены в следующей модели. Про нее можно коротенько сказать следующее – по возможности не брать!

Сравним две очень похожие модели: Бекас и МР-133. Начнем с того, что Вятские поляны, которые выпускали бекас, уже пару лет как не выпускают совсем ничего. Соответственно запчасти под бекас найти очень сложно. Один мой товарищ уже года полтора пытается найти рукоятку с прикладом для своего бекаса-авто, и пока безуспешно. Также под бекас нет удлинителя магазина. Так что между этими двумя моделями мое ИМХО – однозначно стоит выбрать МР-133.

Еще одна интересная модель – это ружье Рысь. Оригинальная конструкция (магазин барабанного типа и перезарядка обратным движением). Некоторые спортсмены (в дисциплине практическая стрельба) очень успешно выступают с ним, что говорит о неплохом потенциале. Но необходимо учесть также и то, что подобное оружие практически не получило распространения нигде в мире, что для меня является достаточным аргументом того, что эта схема не несет каких-либо заметных преимуществ, а в этом случае лучше обратиться к классике.

Еще была интересная модель, МР-131. Это было МР-133 с комбинированным магазином – как трубчатым, так и коробчатым. В целом довольно интересный вариант, но их было выпущено немного, а выпуск прекращен. ИМХО – связываться не стоит, вполне возможны баги в конструкции.

В целом о помпе можно сказать следующее: из плюсов – высокая надежность конструкции, неплохая всеядность, большой магазин (с удлинителями у мр-133 может доходить до 9 патронов + 1 в стволе), низкая стоимость, не требует особого ухода. Из минусов – низкая скорость второго выстрела, неудобство при стрельбе из положения «лежа», не самая высокая скорость переснаряжения магазина, для стрельбы необходимы обе руки.

Как рекомендация купившим помпу могу сказать следующее: тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Если правильно стрелять, то и скорость выстрела уступать полуавтомату будет незначительно, да и перезаряжать магазин будете очень и очень быстро. Смотрите видео, читайте статьи и тренируйтесь. Грамотный стрелок с помпой способен обойти все ее минусы. Так как помпа очень надежна, то в большинстве случаев б/у можно брать смело. Но если помпа до этого была в ЧОПе, то ее могли задрочить вусмерть. Но это сразу видно.

Полуавтоматическое оружие

Полуавтоматическое оружие можно поделить на две основные группы, холивар между владельцами которых ничуть не уступает противостоянию канонистов и никонистов среди фотолюбителей. Итак, эти группы: полуавтоматы с трубчатым подствольным магазином (как у большинства помп) и с коробчатым магазином (как у калаша). Самые распространенные представители первой группы это полуавтоматы мр-153 и бекас-авто. Собственно все, что я сказал относительно помп, все это ровно также относится и к полуавтоматам.
Бекас – куда менее распространенное ружье, имеющее огромные проблемы с запчастями и более сложный механизм.

Также МР-153 славится своей надежностью (наверно многие слышали про то, как итальянцы расстреляли из него 50 000 (да, пятьдесят тысяч) патронов за пять дней. Стреляя практически непрерывно, останавливаясь только чтобы время от времени остудить раскаленный ствол в воде или почистить механизм. И за этот бешенный настрел случилась только одна незначительная поломка (лопнула мелкая пружинка), и то по причине неправильной сборки ружья после чистки. Пока превзойти это достижение не вызвалась ни одна другая марка оружия, даже иностранная.

Еще МР-153 славится своей всеядностью. Общеизвестно, что полуавтоматические ружья не любят самокруты (патроны, заряженные самостоятельно стрелком, обычно по второму-третьему разу). МР-153 пока одно из самых всеядных ружей в этом плане и большинство самокрутов не вызывает у нее затруднений. Также она терпима к разным навескам из-за регулятора (т.е. при стрельбе тренировочными патронами с небольшой навеской выставляете регулятор на пониженное положение, чтобы без проблем перезаряж
алось, а при стрельбе охотничьими патронами или магнумами стоит отрегулировать на соответствующую навеску, чтобы механизм не разбалтывало).

Представители второй группы – Вепрь и Сайга. Про Вепрь сказать ничего не могу, кроме того что его производитель уже неоднократно упоминавшиеся вятские поляны.

Саежка – очень неплохое оружие. Тоже очень терпимо к самокрутам и довольно надежное. Коробчатый магазин имеет свои плюсы – очень быстрая смена магазина. Но также и свои минусы. Во первых, считается что при долгом лежании патронов в магазине из-за того что пружина давит на мягкий пластиковый бок может происходить деформация гильзы, что может привести к клину. Еще минус – невозможность дозарядить магазин. Т.е. в подствольный магазин вы в любой момент можете кинуть патрон другой, то дозарядить оружие с коробчатым магазином сложнее (ИМХО – минус скорее надуманный). Еще один из плюсов сайги – это есть возможность найти цевье со встроенными планками Пиккатини, на которые можно повесить лазерный целеуказатель, фонарь или тактическую рукоятку.

Сравнивая МР и Сайгу, я предполагаю следующее(все нижесказанное ИХМО (хотя от холивара я так чувствую не спасет)) МР все-таки а) чуть надежнее, хотя и незначительно. б) менее требовательно к самокрутам в)намного удобнее для стрельбы навскидку. Также следует учесть, что больше нигде в мире гладкоствольное оружие с коробчатым магазином не получило какого-либо широкого распространения.

Еще вам может встретится 20-12. Ружье, перезарядка которого осуществляется не за счет отвода газов как у вышеописанных ружей, а за счет отдачи ствола. Довольно интересный вариант, самый старый полуавтомат на отечественном рынке, но считается что сам метод менее надежен чем газоотвод.

Если в целом о плюсах и минусах полуавтоматов: из плюсов высокая скорость второго, третьего и так далее выстрелов. Возможность стрельбы практически из любого положения. Автоматика заметно уменьшает отдачу, выстрел куда более комфортный. Минусы – требовательна к патронам, требует обязательной чистки механизма.

Болтовые ружья

Они как правило представлены 20 калибром. Самые распространенные представители это ТОЗ 106, МЦ 20-01(02,03) и наверно фроловка (переделанная под гладкоствол путем рассверливания ствола или замены на новый винтовка Мосина). Самый большой плюс этого оружия – размер. ТОЗ-106 не зря получил прозвище «смерть председателя». Его в сложенном состоянии не то, что под бушлатом, под летней курточной принести незаметно можно. Но кроме размера и надежности (болт все таки) достоинств я не вижу. Недостатки – очень низкая скорость второго выстрела, магазины на 2 или 4 патрона, магазины имеют тенденцию от выстрела отваливаться. Считается, что очень неплохо бьют пулей, но те два экземпляра что попадались мне в руки, пулей ложили весьма посредственно.

Фроловка – длинная, нередко подклинивающая из-за старости штука, обходить которую лучше стороной.

Резюмируя, для выживания в сложных условиях я бы рекомендовал иметь все типы ружей, так как они созданы для разных задач. Если в основу вашего выживания вы ставите охоту, как продуктовую независимость, то я бы рекомендовал неприхотливую и непривередливую двустволку, которая сожрет любой патрон и даст быстрый и точный второй выстрел. Если в основу выживания вы ставите активную оборону – то ваш выбор помпа, которая сожрет почти любой патрон. Если ваше выживание подразумевает запас хороших патронов то полуавтомат это ваш выбор. Но нужно помнить, чтобы вы ни выбрали, главное не забывайте про тренировки. Только они превратят тяжелую палку в ваших руках в грозное оружие.

Оригинал здесь: http://www.berkem.ru/specialno-dlya-oxo ... #more-7744

www.zarubezhom.com писал(а):... Некоторые, я думаю, посчитали информацию о ножеделании какой-то фигнёй, неизвестно зачем взявшейся на аналитическом сайте. И те и другие не схватили, как говорят в Америке, мой "мессидж". Слушаете сюда, Уотсон, - вы книгу "Как Закалялась Сталь" - этого иберийца "Николая Островского" читали? - Ибрейцы понимают....- об этом-то и речь, а не о ножах самих по себе.

СТ-АЛь, по английски STeEL. Я вам выделил, чтобы вы убедились, что в любом языке в слове стАЛь есть алиенское слово "БОГ", то есть что-то такое, что относится к самому принципу жизни. Недаром железо делает сталью наличие углерода - элемента характерного для живой материи. Недаром вся Юго-Восточная Азия говорит об искусстве создания "живого клинка". Вспомните заточку японских мечей-катан водными камнями http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Waterstones.jpg и http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpening_stone и http://masamiki.com/mono/tools/waterstones.htm
Я бы сказал, что это искусство, если бы слово "исскуство" не означало всё искусственное, в то время как мы говорим здесь о "живом клинке" о принципе жизни, о "Боге"; и, поскольку, я не люблю этого пошлого антропоморфного слова "Бог", - о "СУТИ ВЕЩЕЙ".

Мы здесь подходим к тому, что может являться постижением этой "Сути", "Бога" для мужчины. Мы здесь не говорим о женском поле. Женщины на само деле не нуждаются ни в одной искуственной религии, которая им навязана на настоящий момент иберийцами. Женщина не нуждается ни в каких искуссственных иудействах, христианствах, мусульманствах, конфуцианствах, буддизмах, или относительно новой религии Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Это всё религии выдуманные, искусственные. В то время как
любая женщина от природы имееет натуральную религию - ДЕТИ.
Рождение и воспитание детей и любовь к детям - это единственная натуральная и вседостаточная религия для женщины. Другие религии ей не нужны. Женщина обращается к искусственным религиям если у ней проблемы с детьми или по принуждению. Самой женщине достаточно Натуральной Религии ДЕТЕЙ. Женщина в этом смысле счастливое существо, если у неё всё ладно в этой сфере.

Мужчина же существо проблематичное. У мужчин такого натурального "Бога" и натуральной религии нет. Поэтому мужчина должен формировать себя самого как "живой клинок". И это он должен делать всю свою жизнь. Мужчина как вода, если она не журчит, не бежит, то она протухает. Как и сталь, мужчина должен быть постоянно в процесс закалки. Если этого нет, то он быстро ржавеет.

Поэтому когда я говорю о ножах, то я не имею виду пойти и купить "клёвый" фирменный нож; - я говорю о том, чтобы задумать и своими руками сделать "живой клинок", потому что когда вы делаете живой клинок, то вы делаете и формируете свой характер, свою личность.
Вот я открываю американское "Полное руководство для ведьм" одного американского конкретного и характернейшего ибрея с чисто американским именем Raymond Buckland " Buckland's Complete Book of Witchcraft". USA 1993. Среди небольшого количества инструментария ведьм Баклэнд под номером один даёт именно НоЖ
. Вот что говорит этот иберийский ведьмак (Стр. 29): "Каждая ведьма или колдун должен иметь личный нож. Называется такой нож "АТАМЕ" - Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям

Размер ножа должен быть удобным для вас лично. Обычно принято считать, что колдовской нож должен быть обоюдоострым, но совсем не обязательно. Главное не в этом, - главное, что вы не можете просто купить нож, - вы должны сделать его сами и с самого начала. И даже если вы не можете его сделать сами, вы тогда должны хотя бы видоизменить купленный нож, например заменить рукоятку или укоротить лезвие, или сделать его обоюдоострым. Важно, таким образом, оставить в этом ноже частицу своего сердца" и таким образом "зарядить" клинок, потому что его задача перенаправлять живую энергию".

Ну, что, вы поняли, что это всё не игрушки? - Это в полном смысле этого слова "КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ". Вот я вам покажу кусок интересный Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям, по тепловой обработке стали при производстве ножей. Это мастера, которые сделали целую серию подробных ДВД по всему процессу изготовления ножей. Такие люди водку не пьют. и ещё Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям 2 интригующих куска видео: - И Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям ещё кусочек по "грайданью" У них конечно Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям - Это и есть мужская религия и церковь.

Изготовление ножа на "коленке".
источник http://ogulov07.narod.ru/nozh2.html

На разных ножевых конференциях периодически всплывает тема «Как сделать нож?». Естественно, этот вопрос задают не профессионалы, а простые люди, обычно не имеющие ни хорошо оборудованных мастерских, ни кузни и термички, ни специальных знаний (иначе бы не спрашивали…). Зато они имеют горячее желание создать САМОСТОЯТЕЛЬНО качественный инструмент, отвечающий именно их требованиям! Единственный и неповторимый, для себя любимого! Иногда такое желание появляется из-за невозможности найти подходящий нож в продаже, иногда из-за отсутствия финансов, иногда просто от желания творить прекрасное. Главное, что это желание есть, не хватает только информации. Отправной точки. Той самой печки, от которой потом можно плясать. И найти подробную инструкцию «Как сделать нож от А до Я» - просто негде. Но для первого раза лучше всего подойдет именно такая, где подробно и поэтапно описаны все стадии работы. С фотографиями. Чтобы не изобретать велосипед, а сделать свой первый нож, пользуясь уже проверенными методами. А вот уже после этого можно, с учетом полученного опыта, изучать другие технологии и думать, как их лучше применить. Да хоть бы и свои технологии изобретать. Ведь теперь уже есть, с чем сравнить.

Теперь об оборудовании. Как было сказано раньше, эта статья для тех, у кого нет специализированной мастерской (хотя, если она есть – это плюс ). Всю работу можно провести в гараже или в квартире. Нож, о котором пойдет речь далее, был сделан именно в обычной квартире. Кроме помещения потребуется как минимум наждак. Можно использовать и покупной и самодельный. С разным диаметром и толщиной камней. С разными оборотами. Но очень желательно, чтобы камень был ровный, иначе намучаетесь. Кроме этого вам потребуется дрель (можно обойтись и ручной), сверла, напильники, абразивные бруски, выпрямитель тока, алмазный надфиль, паяльник и еще некоторые мелочи. Согласитесь, это не так уж и много. Теперь о том, что собственно мы будем делать. То есть каким будет нож и почему. Перед тем, как сделать нож, определись, для чего и в каких условиях Вы собираетесь его использовать, а потом изучите лучшие традиционные модели, которые создавались с теми же исходными условиями

1.Природные условия. Например, средняя полоса России. Главная особенность – холодные зимы. Да и летней ночью температура может падать к нулю. Не очень высокая влажность. Хвойный и смешанный лес.
2.Для чего. На природе нож – главный инструмент. Им можно и хлеба нарезать, и рыбу/дичь разделать, и щепу для растопки настругать, и посох срезать, и веревку разрезать, и от стаи гопников отбиться… Да мало ли что еще, всякое в жизни бывает.Итак, какой же нож сотни лет выполнял эту же работу в этих же условиях? Известно какой – финка! Наши соседи скандинавы разработали очень простую, надежную и удобную конструкцию. Именно ее мы и попытаемся повторить, естественно с поправками на современный технологический уровень и некоторую ограниченность возможностей.Кроме сказанного выше, у традиционной финки есть еще одно неоспоримое преимущество для нашей страны – легальность. Она является ножом хозяйственно-бытового назначения, и поэтому ее можно хранить, носить и изготавливать не спрашивая ни у кого разрешения. Теперь, когда мы наконец определились с формой ножа, можно начинать подбирать материалы. И в первую очередь, разумеется, сталь. А куда без нее? Ведь выбор стали оказывает значительное влияние на всю конструкцию. На мой взгляд, очень хорошей сталью является инструментальная быстрорежущая сталь Р6М5. Вот что о ней сказано в марочнике сталей:

Применение:для всех видов режущего инструмента при обработке углеродистых легированных конструкционных сталей; предпочтительно для изготовления резьбонарезного инструмента, а также инструмента, работающего с ударными нагрузками.
Химический состав в %:
C
Si

Mn

Ni

S

P

C

Mo

W

V

Co
0,82 – 0,9

до 0,5

до 0,5

до 0,4

до 0,025

до 0,03

3,8 – 4,4

4,8 – 5,3

5,5 – 6,5

1,7 – 2,1

до 0,5
Твердость после закалки и трехкратного отпуска – 63-65 HRC

Здесь скажу лишь, что это очень твердая сталь, прекрасно держит заточку, ржавеет меньше, чем углеродистые стали (например популярная 65Г – рессорная), но больше, чем нержавеющие (например 65Х13, 95Х18), так что нож из нее требует некоторого ухода, но и платит за него сторицей.
«Но у нас в универмаге нет бруска стали Р6М5!», - скажите Вы. Да, но ведь можно найти подходящее изделие из нее! Из этой стали делают: сверла, фрезы, резцы, и главное, ножовочные полотна! Именно ножовочное полотно нам и потребуется. Но не какое-нибудь там ножовочное полотно, а полотно от маятниковой пилы по металлу. Ими еще рельсы пилят. Габариты у таких полотен бывают разные. Обычно они лежат в таких пределах: толщина около 2 мм, длина 400-500 мм, ширина 30-40 мм. Цвет черный или серый (после заводской термообработки), поверхность на ощупь шершавая. На полотне можно найти марку стали. Если это не Р6М5, а Р3М3Ф2 – не пугайтесь, они взаимозаменяемы. Цена такого полотна на рынке может колебаться от 20 до 200 рублей. При осмотре обратите внимание на то, насколько оно прямое. Идеально ровное найти очень тяжело, поэтому небольшой изгиб можно простить.
Очень полезно перед работой проверить материал на скрытые дефекты, микротрещины. Могу предложить для этого один способ, но он требует опыта. Зато годится для оценки качества как заготовки, так и готового изделия, и не требует оборудования. Возьмите пластину металла за один конец, не слишком сильно сжимая, и поднесите к уху. Подушечкой указательного пальца другой руки проведите по какому-нибудь острому выступу, заусенцу заготовки или по режущей кромке готового изделия (поперек, а не вдоль, а то палец отрежете!!!). Если при этом слышен высокий и чистый звон, значит все ОК! Но, чтобы научиться проводить такую оценку, желательно послушать заведомо качественную и заведомо дефективную сталь. Если вы четко слышите разницу, постарайтесь ее хорошо запомнить. Это Вам еще ни раз пригодится.
Теперь вернемся к нашему полотну и легальности ножа. Есть общее правило: с увеличением твердости увеличивается и хрупкость. Толщина полотна – около 2 мм. Некоторые считают, что этого недостаточно. Но прочность клинка зависит и от его геометрии. От длины, ширины, формы клинка и формы спусков.

Был у меня такой случай: Делал я как-то себе нож для леса. Длина клинка – 105 мм, ширина 27 мм, толщина – около 2 мм. Сталь – Р6М5. Монопластинчатый монтаж. Показал его двум своим знакомым. Они дилетантами небыли, ножи любили и имели некоторый опыт их изготовления. Нож им понравился, но, когда я назвал марку стали, начали морщиться: «Сталь слишком хрупкая, лопнуть может…». Я дал им нож и предложил сломать его, пользуясь только руками. И хотя оба они были весьма не слабы, ничего у них не вышло. А нож этот жив до сих пор.

Конечно, сломать можно все, что угодно, особенно если задаться такой целью. Например, воткнуть нож в дерево и навалиться на бок рукояти перпендикулярно плоскости клика. А можно просто положить на наковальню и долбануть кувалдой со всей силы. Но только в этом не сталь будет виновата.
Нож создан для того, чтобы резать, при необходимости – колоть. Но не для того, чтобы рубить железо или пользоваться им как монтировкой. И если увеличить толщину обуха, то резать нож будет хуже. А все потому, что инструмент не соответствует задачам. Так что если нужно срубить дерево – берите топор, для создания рычага при поднятии тяжестей воспользуйтесь ломом, а ножом – режьте.
Кроме того такая толщина делает нож абсолютно легальным.

Согласно ГОСТу Р №51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные»:
1.1. Ножи разделочные и шкуросъемные, предназначенные для использования как в условиях промысловой или спортивной охоты (в том числе, подводной) и рыбалки, так и для хозяйственных нужд, являются хозяйственно-бытовыми и не относятся к холодному клинковому оружию.

1.5.1. На изделия, изготовленные самодельным способом, распространяются конструктивные и технические требования, установленные настоящим стандартом, а также виды и методы контроля, только в части установления и оценки их соответствия ножам разделочным и шкуросъемным, относящимся к хозяйственно-бытовым ножам, при проведении криминалистических исследований и экспертиз.

Технические требования к ножам разделочным и шкуросъемным.
Толщина обуха клинка, менее 2,4 мм при длине клинка до 150 мм при наличии в конструкции ножа одностороннего или двухстороннего ограничителя, либо подпальцевых выемок на рукояти.
Это значит, что нож с толщиной на обухе 2 мм и длиной клинка до 150 мм при любой форме рукояти и гарды не является холодным оружием (кроме кинжалов). Их можно хранить, носить и изготавливать, и Вам ничего за это не будет. Это конечно не панацея. Многие в милиции считают закон фактором, препятствующим работе, а большинство вообще не читает. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Знайте свои права, настаивайте на их соблюдении и Вы не окажетесь в тюрьме по чьей-то ошибке!


Для рукояти вполне подойдет дерево. Оно приятно и удобно лежит в руке, не холодит руку на морозе. После правильной обработки не гниет и не берет воду.
Какое же дерево лучше использовать и где его взять? Подойдет и береза, и бук, и клен, и вишня, и груша, и орех, и самшит, и красное дерево. И есть два способа их достать, не тратя годы на самостоятельную сушку. Способ первый – паркет. Идем в магазин торгующий строительными и отделочными материалами. Находим отдел с паркетом. Выбираем и покупаем. При желании найти можно почти все, а дорогой паркет часто продают поштучно. Способ второй – вторсырье. Ищем в гараже/на свалке/у знакомых старую мебель. Например столы или стулья. На них шло вполне приличное дерево. Для этого ножа я нашел ножку стула из бука.
Еще нам потребуется пластина толщиной 3-5 мм из латуни или бронзы для втулки и латунный пруток диаметром 4-6 мм для заклепки (размеры и материал отражают мои предпочтения, аксиомой не являются).
Кое-что в классической конструкции нам придется изменить. А именно – способ монтажа. В классическом пуукко (так сами финны называют свои ножи) хвостовик клинка проходит сквозь всю рукоятку и расклепывается на подложенной шайбе. Это надежный и добротный способ крепления, но мы так делать не будем. Просто потому что не сможем. Скорее боек молотка расклепается, чем хвостовик из стали Р6М5. А отпускать его отдельно от тела клинка… сложновато. А мы просто изменим способ монтажа на более доступный.
Для первого раза вполне подойдет всадной монтаж с одной заклепкой. Он немного менее надежен, но если его качественно исполнить, то конструкция будет достаточно прочной.
Теперь нужно выбрать прототип. Для этого руководства прототипом будет вот такой нож:



Клинок: длина – 100 мм, ширина – 23 мм, толщина – 2 мм. Рукоять: длина (с втулкой и грибком) – 100 мм, ширина (втулка/центр) – 24/27 мм, толщина (втулка/центр) – 11/17 мм.
Начнем с общего чертежа. На нем будут отражены все детали в сборе.



Это нужно для того, чтобы хорошо понять самому, что и как вы собираетесь делать. После этого делаем еще один чертеж. На нем должен быть только клинок и хвостовик.



Это требуется для того, чтобы перенести чертеж на сталь. Для этого вырезаем силуэт клинка с хвостовиком, кладем его на ножовочное полотно и обводим карандашом (хвостовик должен доходить как минимум до середины будущей рукояти). После этого я обычно повторяю контур электрогравером (девайс называется «Орнамент-1», сочетает функции электровыжигателя и электрогравера, гравирует электродугой), но где его достать – не представляю. Поэтому можно обойтись и простым карандашом, как раньше делал и я. Просто во время работы разметку придется периодически обновлять (Разметка контура лезвия на заготовке может выполняться твердосплавной чертилкой стоит около 80 руб. на рынке (-вещь!) или в конце концов перманентным маркером (черного цвета) не стирается и держит нагрев!). Разметка на металле должна выглядеть так.



Теперь переходим к станку.На станке нужно снять с заготовки лишний металл (Обточку заготовки по контуру целесообразно выполнять на штатной полке наждака (если он заводской) - рука меньше устает). Делайте это постепенно, не старайтесь форсировать события. Во время работы заготовка быстро и сильно нагревается. Держите рядом с собой ведро с водой и почаще окунайте в него заготовку (Именно ведро, а не дохлая пол-литровая консервная банка, где только кончик лезвия умещается- частая ошибка новичков...). Эта сталь сохраняет кристаллическую структуру при значительном нагреве, но при резких перепадах температуры могут образовываться микротрещины. Именно они могут быть причиной того, что ножи ломаются при, вроде бы, незначительной нагрузке. А потом говорят: «Сталь хрупкая»… Будьте особенно внимательны при выведении острия. Чем тоньше металл, тем быстрее он нагревается.Единственное место, которое пока трогать не стоит – это конец хвостовика. Его мы оформим попозже.
После того, как Вы сняли все лишнее, выравниваем прямые на боковой поверхности круга. Особенно обух и будущую режущую кромку. Хотя и хвостовик тоже полезно подравнять (Работа на боковой поверхности наждачного круга у профи (токарей-слесарей) дурной тон.... Ибо опасно, часто круг разлетается именно при сильном давлении на боковую поверхность, особенно на меленьких наждаках. Но при изготовлении ножа очень соблазнительно... если очень аккуратно- то можно). У Вас должно получиться примерно следующее.



Обратите внимание на то место, где клинок переходит в хвостовик. Не пытайтесь сделать там прямые углы, это ослабит конструкцию.



Переходим к отверстию под заклепку. Его в домашних условиях невозможно просверлить ни обычным сверлом, ни победитовым. Его вообще просверлить очень трудно. Но это нам и не нужно! Ведь в школе, не уроках химии, мы изучали электролиз. Именно эта технология и поможет нам сейчас.
Для этого нам потребуется выпрямитель тока. Я воспользовался самодельным, с напряжением 0-27В, но думаю подойдет и какой-нибудь китайский, от бытовой техники. Вообще-то, насколько я помню смысл технологии, здесь важно не напряжение, а сила тока. Но это вы и сами выясните, почитав умные книжки, или методом тыка – кому как нравится.
Теперь приготовим электролит. Для этого наберем в пол-литровую банку теплой воды и насыпем в нее ложку повареной соли (NaCl). Размешиваем… Все, электролит готов!
После этого надо подготовить заготовку. Сначала покрываем ту часть, которая будет погружена в электролит, парой слоев быстросохнущего лака. Я взял черный цапонлак. Но практика показывает, что такой изоляции недостаточно, поэтому сверху перематываем это все парой слоев изоленты. Это делается до того, как окончательно высохнет второй слой лака. Не натягивайте ее слишком сильно. На конце хвостовика свободный выход изоленты нагреваем на огне и, загибая вверх, прижимаем пальцем к хвостовику. Обычно это надежно герметизирует, но даже если электролит и попадет туда, ничего особенно страшного не произойдет. Во-первых, там лак. А во-вторых, именно по этой причине мы и не стали его обтачивать.
Для того, чтобы сделать отверстие, необходимо обеспечить доступ электролита к заготовке в нужных местах. Размечаем на изоленте место, где будет находиться отверстие, с обеих сторон. Прожигать отверстие с обеих сторон одновременно получается не только быстрее, но и ровнее. Размеченные отверстия должны быть меньше в диаметре чем те, которые необходимо получить.
Вырезаем отверстия в изоленте по разметке. Имейте ввиду, что после того, как вы их вырежете, они примут овальную форму, вытянувшись поперек хвостовика. Бороться с этим нужно сразу двумя способами. О первом я уже говорил – не натягивайте изоленту во время наматывания. Второй – вырезайте отверстия немного овальными, но вытянутыми вдоль клинка.
В прорезанное отверстие капаем лак и надавливаем на изоленту по краям отверстия. Оттуда выходят пузырьки воздуха. Отпускаем изоленту – лак уходит под нее. Держим заготовку горизонтально, ждем, пока высохнет. Переворачиваем и повторяем то же самое с другой стороны. Когда все просохло, берем острое шило и счищаем слой лака там, где необходим контакт заготовки с электролитом.



Описание подготовки к электролизу занимает много времени, но проводится гораздо быстрее (с опытом, разумеется). Но для начала рекомендую попробовать прожечь отверстие в каком-нибудь ненужном кусочке полотна, чтобы ненароком не испортить заготовку.
Пришло время электролиза! Опускаем заготовку в электролит. Естественно, электролит не должен касаться заготовки нигде, кроме того места, где будет отверстие, поэтому заготовку желательно закрепить от случайного съезжания. Подключаем плюсовой провод от выпрямителя при помощи «крокодила» к заготовке, а минусовой опускаем в электролит. Я предпочитаю такую полярность потому, что вокруг отрицательного электрода образуется много пузырьков, и, если поменять полярность, пузырьки будут мешать доступу электролита к заготовке. Провод следует брать медный и не слишком тонкий. После включения выпрямителя коснитесь отрицательным электродом тех участков заготовки, которые собираетесь прожечь, прямо в электролите. Убедитесь, что процесс пошел (вокруг отрицательного электрода появилось множество пузырьков).
Все это выглядит примерно так.



На схеме синим цветом выделена изолированная часть клинка, серым – неизолированная, оранжевым – прожигаемое отверстие, желтым – электролит; красный провод – плюс, зеленый – минус.
В этой статье я не буду рассматривать электролиз с точки зрения химии и физики. Это отклонение от темы. Так что если Вам, как и мне, нравится понимать, что именно Вы делаете, то ищите материалы по этой теме самостоятельно. Они есть и в сети и в учебнике химии.
Время, необходимое на прожигание отверстия, зависит от силы тока. Но ориентируйтесь на 0,5-3 часа. Заготовку необходимо периодически вынимать и проверять диаметр отверстия. Для этого можно изготовить один инструмент. Берем гвоздь – двухсотку. Отпиливаем или откусываем шляпку. Зажимаем в патрон электродрели со стороны бывшей шляпки, включаем дрель и прикладываем к острию напильник под нужным углом. В результате получаем конус, которым удобно замерять внутренний диаметр круглого отверстия.
Остановить электролиз нужно до того, как отверстие достигло нужного диаметра. Дело в том, что оно получается не совсем круглым, и стенки у него не совсем прямые.



Для того, чтобы выровнять его и расточить под нужный диаметр используются или конические корундовые шарошки, или алмазные шарошки стоматологов разнообразной формы. Первые берутся на строительном или инструментальном рынке, вторые – в «Медтехнике» или у стоматологов.
Зажимаем шарошку в дрель и просто выравниваем отверстие изнутри, пока не достигаем желаемого результата. Тут и описывать то особо нечего.



Основные преимущества электролиза:
1. Это легкий способ получения отверстий разного диаметра (Для разных целей я прожигал отверстия от 2 до 10 мм).
2. Не требует дорогостоящего оборудования.
3. Заготовка практически не подвергается воздействию перепадов температуры. Конечно, небольшое нагревание имеет место, поэтому не стоит применять для изоляции парафин. Но по сравнению с таким методом, как прожигание электросваркой, температуру во время электролиза можно считать постоянной (очень не рекомендую пользоваться электросваркой: все ножи были сломаны при незначительной нагрузке, даже если в них использовался монопластинчатый монтаж).
Теперь следует подготовить заклепку, при помощи которой хвостовик будет закреплен в рукояти. Лучше всего взять латунный прут диаметром 4-6 мм. Болтики этого диаметра используются в сантехнике, можно сделать заклепки из них. Я использовал для заклепок Г-образный латунный прут, который держит поплавок на шаровом кране (в бочке, пардон, унитаза). Если его выпрямить, то полезная длина составит около 270 мм при диаметре 5 мм.
Диаметр заклепки должен быть немного меньше диаметра отверстия на хвостовике. Что под что подгонять – дело ваше. Длину заклепки мы определим во время изготовление рукояти.

Переходим к следующей процедуре – выведению спусков. Вогнутые спуски выв�